callmycow (callmycow) wrote,
callmycow
callmycow

Category:

У чужих вулканов. Стромболи

Про Этну было здесь.
Путь к острову Стромболи лежит через городок Тропею. Маленький такой городок – как в Италии положено, на высоком утёсе и средневековый. Есть в нём и собор XII века – до того ненавязчивый, что пришлось выискивать по карте и стучаться в двери… А внутри подлинная скульптура микеланджеловских времён. Право, чудный городок. с неповторимо прозрачной лагуной; но пока не о нём. Одна из улочек, ведущих к собору, вымощена обсидианом – вулканическим стеклом! Чёрные стеклобулыжники обшарканы ногами и характерного блеска не имеют, но камчадала не проведёшь.


Местный флибустьер. Итальянские города гордятся пиратским прошлым – отчего и не гордиться, коли есть прошлое?


На остров Стромболи везут большие паромы. Если кто будет в Калабрии, не берите экскурсию на Стромболи из отеля – деньги на ветер. Никакой там экскурсии нет. Привезли в Тропею, загрузили в паром, и больше никто вами не занимается, выживайте как хотите. Лучше приехать в Тропею самостоятельно, найти турпорт, а дальше будет то же самое, только не омрачённое напрасными ожиданиями. По репродуктору расскажут про остров Стромболи всё на четырёх языках (русского нет, он и не нужен – вы же готовились к поездке). Высота вулкана-острова (меньше километра). Периодичность выбросов из кратера (примерно раз в 20 минут). Население (микрогородок и ещё посёлок)… Как они живут на вулкане? Да так же как и мы. Как и неаполитанцы на Везувии. Стромболи даже более организованный вулкан: извергается всё время, причём на одну сторону, а живут-то люди – на другой стороне.
Тропея с моря


Минут через сорок плавания на горизонте показывается остров:


И начинает расти. Время от времени над ним появляется дымок, лёгкий и белый при свете дня.
Приехали. На всех языках репродуктор объявляет, что обратное отправление «сетто чинкведечи», «фифтин минитс паст севен»; и вдруг совершенно неожиданно говорит русским голосом: «Посадка на лодки в шесть пятнадцать». Чему хочешь, тому и верь, потому что спросить не у кого.

Песок на острове Стромболи чёрный! Что впечатляет Европу и вызывает ревность камчадала. Он даже чернее нашего, потому что не имеет примеси ракушек и лёгкого голубоватого отлива наших базальтов. Впрочем, не буду голословен. Я ведь приехал домой и сравнил.
Песок стромболийский:


Песок камчатский:


Видно, что стромболийский песок ложится более высокой кучкой; он неоднороден и угловат, как лунный реголит. Наши песчинки более скруглены, перемежены крошками кварца и ракушек. А в общем, очень похоже.

Вода на Стромболях ещё теплее, чем в той же Тропее – возможно, песок и нагревает. По сухому песку босичком в полдень не ходи. Но вода мутная. И раздевалок на пляже нет, хотя желающие искупнуться есть.
День жаркий. Несчастны собаки, которых заботливые хозяева возят с собой и таскают на поводке. Зато веселы и жизнерадостны местные псы – бегают купаться когда захочется, переодеваться не надо, тут же их и угостят.



А в городке улицы узенькие-узенькие. И по ним ездят машинки чуть шире детской коляски. Трёх- и четырёхколёсные. Грузовички и такси. (Хотя на фига там такси, при таких размерах городка?)




Эти машинки – достопримечательность острова, даже их макетики продают как сувениры. Сувениры, конечно, китайские; но есть и местные – сыры, вина и куски того же обсидиана. Обсидиан продают по пять евр за кусок, я покупать пожопился. Но сам на берегу ни огрызочка не нашёл.
От главной улицы чуть шаг в сторону – там уже огороды, виноградники, не везде и ходить можно. Но есть и солидный собор св. Винченцо; есть даже музей кинематографии! Музей - это домик, где жила Ингрид Бергман, снимаясь в фильме «Стромболи».


(Мне показалось, внутри домика кроме предметов мебели ничего и нет. Домик – сам себе экспонат).
Трудно оказалось сфотографировать сам вулкан – конус высился против солнца.


Но подкрался вечер. Вопреки потерянным надеждам русских, собравшихся на пристани в 18.15, ровно в 19.15 подошёл наш паром (а не какие-то «лодки»). Череда этих паромов, быстренько грузившихся людьми, напоминала хорошо организованную эвакуацию. Постоянное население острова (человек 200) прекрасно поместилось бы на любом из паромов.
Корабль пошёл вокруг острова – к той стороне, куда вулкан извергается. Прогрессивно темнело.


Живописнейший островок с маяком – его мы видели и на подходе.


На острове нам не казалось многолюдно, но армада, спешившая занять «зрительские» места на рейде впечатляла.


Стали. Ждём. Вытаращили глаза и объективы. Наконец, дружное «О-О-О!!!» - из жерла словно гигантская лопата беззвучно выбрасывает порцию раскалённой золы. Быстро угасая, она ссыпается по дымящемуся чёрному склону к морю.



И снова ждём… Второй и третий выбросы были слабее и слабее. У каждого шевельнулось подозрение, что итальянские пиротехники попросту скупятся на топливо, в условиях эк. кризиса. Выждав ещё полчаса, капитан по репродуктору объяснил, что, мол, вулкан устал; что самые сильные выбросы бывают именно в час заката, и что нам вообще пора домой.

В 1990-м году извергалась наша Авача – как раз в паузу между моей женитьбой и рождением дочки. Жителям посёлка Радыгино вулкан вполне заменял новогоднюю ёлку. А в городе приходилось брать вечером в руки бинокль, чтобы увидеть, как ползёт из кратера огненный язык, состоящий из перекатывающихся огромных глыб. Не совру, это было более впечатляюще, чем попыхивание Стромболи. Но, помня о том, что город наш Петропавловск стоит на шлаках и бомбах взорвавшейся в доисторические времена Авачи – вернее, её «матушки», на краю кальдеры которой вырос нынешний вулкан, - помня это, я не тороплю Авачу с новым извержением.

И постскриптум. В Калабрии очень популярно зазвание «Fata Morgana» - так называют кафешки, магазинчики. «Фата-моргана» - это мираж. При каком-то стечении температур и чистоты воздуха в калабрийских деревнях и городках ясно видны огни и дома Сицилии, как будто она совсем рядом. По правде сказать, контуры Сицилии видны и безо всякой ворожбы Морганы, особенно там, где Мессинский пролив сужается до 4 км, поэтому меня это название не особенно интриговало.

Почти накануне отъезда пошёл я на отельный берег. И услышал, как итальянец говорит сынишке, показывая в море: «Квесто илья де Стромболи». Глянул и я. Батюшки! Действительно – илья! Там, где две недели кряду был горизонт, гладкий, как калмыцкая степь. И вдруг остров, с узнаваемым дымком на макушке!


Я ведь не поленился, замерил расстояние от Стромболи до отеля. Замерьте и вы:


Примем во внимание, что высота вулкана метров 900. Вот: 924. (Нашей Авачи, к примеру, 2730). По-моему, форменная фата-моргана и есть! Утром я напрасно обшаривал биноклем ясный горизонт: остров растаял вдали.
Остался в памяти и на фото:
Tags: По Италии, Фото
Subscribe

  • Вдовушки

    Ходил в Петербурге по музеям, видел "Вдовушку" Федотова, видел "Юдифь" Джорджоне. Ну и как было не сопоставить. ("Вдовушка" в Русском музее…

  • Что это, братцы, за пароход?

    Наш британский соратник Энди Тэшнер прислал читать книгу про пароход "Вираго", отличившийся при нападении на Петропавловский порт в 1854 г.…

  • Батареи в Крыму

    Поскольку никто из участников обороны Петропавловского порта 1854 г. не оставил нам внятных рисунков, как выглядели наши батареи, остаётся хотя бы…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments